杨登福，原甘肃省古浪县定宁乡晓光村上地湾人，现居住内蒙古巴彦淖尔市。现任职于巴彦淖尔市商富房地产开发有限责任公司。业余喜欢写作，在《中乡美》《大靖明月》《陇上风情》《天马竞辉》等媒体发表作品6万多字。

游西夏王陵有感

2020年五一，去了一次银川，游览了西夏王陵，感触颇深。

西夏王陵，西靠贺兰山，东临银川平原，占地86.34平方公里，是迄今为止规模最大的一处西夏文化遗址，也是我国现存规模最大、地面遗址保存最完整的帝王陵，陵园内有9座帝王陵，250多座勋臣贵戚的陪葬墓，与明十三陵不相上下。

景区大门两侧各镶刻着两个鎏金大字，笔画和汉字不相上下，同行的詹天凯和丁梓越问我是什么字，我说“它有可能认识我，可是我却不认识它呀”，问了景区管理人员，他们也说不知道，看来和我一样没文化的还是大有人在了，这是一件很遗憾的事。

进入大门，沿着砾石和粗砂铺成的道路向前行走，两边耸立着许多石像，线条粗狂豪放，形态各异，仿佛在诉说着西夏王朝曾经的辉煌。

走在幽暗的博物馆，了解西夏的历史，看西夏文字的演变，观赏西夏的艺术品，再看看紧紧拽着我衣襟的两个小朋友，我才发现游客寥寥无几，空荡荡的走廊，只有我们三五个人在行走，时空穿越，仿佛置身于金戈铁马的的古战场。

走出地宫，乘坐摆渡车来到3号陵，也就是“泰陵”，这是西夏开国皇帝李元昊的陵墓，角台、阙台、月城、内城、献殿、陵台的遗迹若隐若现，唯有20多米高的夯土堆向世人展示着西夏曾经的伟大与文明，本想拉着两个小朋友想照相留念，他们却像小兔子一样的跑向摆渡车停靠点，只留下我独自一人在风中凌乱，这时天空中飘起了零零星星的小雨，我独步路过西夏史话艺术馆，没来得及领略异域风情，就匆匆往回赶了。

景区游客稀少，摆渡车也是没有个准头，在这间隙，我思绪万千，就我所学，给孩子们普及了一下关于西夏的人文历史。

1038年，党项族的李元昊建立了西夏，到1277年末代皇帝李睨投降蒙古后被杀，历经10代皇帝189年。

西夏王朝与同期的宋、辽、金“三分天下居其一，雄踞西北两百年”，鼎盛时“东尽黄沙，西界玉门，南接萧关，北控大漠”辖22州83万平方公里，现在的宁夏，甘肃大部，内蒙古西部，陕西北部，新疆东部以及蒙古国南部的广大地区都在其掌控之中，定都兴庆府(今银川市）。

西夏王朝的悲哀在于政权建立之后有许多少数民族参与其中，导致掌权集团非常复杂，加之恰逢成吉思汗时代，在蒙古铁蹄的六次伐掳之后，基本上就亡国灭种了，少数幸存者流落到青海西藏一带，融入藏人，在元朝时候被称作唐古特人，一部分则定居于四川的甘孜，统称“木雅人”，“木雅”翻译过来就是“兴庆”的意思，最值得一提的是生活在中国和尼泊尔边境的夏尔巴人，这是未曾识别的一个民族，他们是成功登顶珠穆朗玛峰人数最多，更是无氧登顶人数最多的一个部落，虽然长期生活在藏区，但是却有明显区别于藏族的风俗习惯，他们崇尚白色，这和西夏历朝皇帝都穿白色的袍子一样，只有在结婚之时才肯给对方说出自己的姓氏，说明他们的先祖曾遭受过的灭顶之灾。

我津津有味地给两个小朋友讲着，不觉来到了银川市区的承天寺，也叫西塔，这是复原西夏的一个建筑，据说在塔顶可以俯瞰银川全貌，眼看夜色将尽，也就没上去。

回到宾馆，我沉思良久。

西夏无史，这么伟大的一个王朝连同他的党项民族就这样淹没在历史的长河中，史书上没有任何记载，而今人对西夏文化的挖掘和研究也稍有遗憾，希望未来西夏文化这张名片也能像其他朝代一样熠熠生辉！